В горшках и блок-культурой

Существует два основных способа выращивания эпифитных растений: в горшках и блок-культура.

Горшечная культура. Название условно, так как всем известные горшки не являются основным типом посуды для эпифитных растений. Для них имеет первостепенное значение воздушное питание. При выборе посуды нужно исходить из ее способности пропускать воздух к корням. Так, керамические горшки, покрытые сверху эмалью и имеющие одно отверстие в дне — не лучший вариант. Худо-бедно, они подойдут молодым растениям, не имеющим сильной корневой системы.

Под эпифиты обычно применяют сосуды с большим количеством отверстий в стенках и днище (см. рис.). Например, корзинки, изготовленные из скрепленных проволокой деревянных брусочков или кусочков бамбука, полистирола, оргстекла, проволоки. Главное, выбранный материал должен достаточно долго (3—4 года) противостоять гниению и не выделять вредных веществ при контакте с водой и субстратом. Многие цветоводы используют выпускаемые промышленностью сетчатые пластмассовые кашпо.

Субстрат для выращивания должен обладать достаточной влагоемкостью и хорошей воздухопроницаемостью, сохранять эти качества долгое время. Наиболее подходящие компоненты — мох-сфагнум, верховой торф, корни различных папоротников и кора деревьев (сосна, дуб). Заготовка их не вызывает больших трудностей. Так, древесную кору можно снять со старых пней или погибших деревьев. Выкопка одного-двух растений папоротника не принесет природе заметного ущерба. Мы просим по-хозяйски решать эти вопросы — не сдирайте кору с живых деревьев, а на место выкопанных кустов папоротника подсадите молодые экземпляры из числа тех, что растут в загущенных куртинах. Торф и болотный мох-сфагнум любой северянин без труда найдет на ближних торфяниках и болотах.

Помимо перечисленных компонентов цветоводу-любителю полезно иметь и некоторые добавки (опавшие листья дуба или березы, листовую землю и древесный уголь), улучшающие свойства субстрата. Перед применением древесную кору некрупно измельчают на кусочки размером до одного сантиметра, а корневища папоротника разрезают на куски по два-три сантиметра. Перед смешиванием компоненты слегка увлажняют.

Рецепты смесей мы приведем в последующих публикациях, когда речь пойдет о конкретных ботанических родах и видах эпифитных растений. При посадке их на дно емкости насыпают дренажный материал (черепки или керамзит) слоем от трети до половины глубины посуды. Затем аккуратно кладут на дренаж растение, осторожно расправляют корни, обкладывают их субстратом. Заполняют посуду от стенок к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Подсыпку ведут до основания стеблей.

Дендробиум, скученный на открытом блоке из корневища папоротника

Иногда, особенно при открытом содержании растений в комнатах, поверхность почвы обкладывают мхом-сфагнумом, он хорошо сохраняет влагу.

Блок-культура. Этот способ выращивания эпифитных растений наиболее близко им-митирует природные условия произрастания. Растения высаживают непосредственно на ком субстрата (блок), используя крупное корневище папоротника, кусок коры или декоративную корягу.

Блоки бывают открытыми и закрытыми.

Закрытые блоки занимают промежуточное положение между горшечной и блок-культурой. При этом сам блок состоит из материала, являющегося одной из частей грунта. Чаще всего это крупные куски коры или, например, выдолбленные (выгнившие) части древесных стволов.

Цветущая колумнея в корзинке

При изготовлении такого блока подогнанные друг к другу куски скрепляют мягкой проволокой, а внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом. По мере развития растений корни пронизывают толщу кома и присасываются к материалу блока, поглощая из него дополнительные питательные вещества.

Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневища папоротников, кора, прессованный торф) с несколькими растениями. Для того, чтобы данная композиция была устойчивой, блок закрепляют на жесткую основу. Ею может стать крупный кусок сосновой коры или оргстекло.

При монтаже открытого блока начинают с субстрата. Его укрепляют мягкой проволокой, затем обкладывают сфагнумом. После этого поверх субстрата той же проволокой фиксируют растение. При использовании сыпучего торфа или мелких корней папоротника весь блок обматывают пальмовым волокном- или пластмассовой сеткой, в которую в магазинах фасуют овощи. Если вы намерены держать блоки в тепличке, можно обойтись и безо мха.

Водный режим и минеральное питание. Поливать эпифитные растения можно водопроводной водой. Если она жесткая, прокипятите ее, затем слейте в широкую эмалированную (стеклянную) посуду. После отстаивания (в течение суток) слейте две трети объема. Этой водой и надо поливать растения.

Коллекция эпифитов и других декоративных растений в комнатной тепличке

Для полива почвы в горшках берут лейки с длинным тонким носиком. Надо стараться увлажнить всю поверхность субстрата. Воду, собравшуюся на поддоне, сливают не сразу, а через 30—40 минут.

За это время субстрат всосет часть воды и увлажнение кома будет более равномерным. Поливная вода должна быть теплее воздуха на 2—3 °.

Растения в корзинках и на блоках поливать из лейки бессмысленно, так как вода быстро стечет по поверхности субстрата. Лучше погрузить его в воду на 1—2 минуты. Затем растения вынимают, дают стечь лишней воде. Такой полив гарантирует глубокое проникновение воды в ком.

Время полива можно определить по весу горшка или на слух —сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании на него пальцем. Интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности и физиологического состояния растений.

Большинство эпифитов в природе существует при относительно высокой влажности воздуха. Учитывая это, в комнатной культуре их необходимо регулярно опрыскивать теплой водой из пульверизатора. Зимой и в пасмурную погоду летом от опрыскивания лучше воздержаться, так как капельки влаги на листьях могут стать причиной развития гнилей, бороться с но-торыми очень трудно.

Одновременно с поливами и опрыскиваниями необходима подкормка слабыми растворами минеральных удобрений. Особенно в этом нуждаются растения на субстратах из коры. Концентрация солей должна быть в пределах 1—1,5 г/л. Питательные растворы дают в период вегетации через каждые 10—12 дней. Во избежание засоления их чередуют с регулярными промывками субстрата чистой водой.

Чаще всего для подкормок используют жидкое удобрение «Вито». Оно продается в цветочных магазинах (способ применения указан на упаковке). Годны растворы, составленные по рецептам для гидропонного выращивания растений. Об их приготовлении можно прочесть в «СП» № 6 за 1987 год, №№ 3 и 4 за 1988 год.

С. Герасимов, И. Журавлев